Вопросы поэтапного строительства стационарного бетонного бассейна рассматриваются достаточно часто, поэтому в данной статье хотелось бы обратить внимание не некоторые принципиальные моменты, которые помогут сберечь немало средств, времени и сил.

Главной причиной недостатков бетонных бассейнов являются просчеты при планировании. Их последующее устранение - вплоть до переделывания целых этапов работ - обходится дорого, срывает сроки и стоит немалых нервов. Поэтому успешное строительство бассейна начинается с его грамотного проектирования.

Обращаться к обычным проектным организациям не имеет смысла, т.к. только инженер бассейновой фирмы может правильно разработать проект бассейна или привести проект заказчика в соответствие. На самом деле, заказать проект семейного бассейна - не так уж и дорого (400-500 долл., иногда, понятно, дороже).

В проекте бассейна (дома с бассейном) сразу следует учесть:

• особенности участка строительства, его геологию и уровень грунтовых вод;
• особенности примыкания стен и рельеф дна бассейна;
• давление воды на дно и борта бассейна;
• влияние перепадов температуры на чашу бассейна;
• возможные нагрузки во время эксплуатации бассейна;
• химические нагрузки на чашу и оборудование бассейна.

На этапе проектирования нужно продумать канализацию, учесть плановый и аварийный сброс воды. Если на весь дом запланирован один канализационный слив, то необходимую разводку нужно предусмотреть сразу, чтобы не ставить потом обратные клапаны - например, из-за большого давления воды при обратной промывке фильтра даже в небольшом домашнем бассейне объемом 35-38 куб.м.

Следует грамотно рассчитать гидравлику бассейна и его систему фильтрации, в т.ч. правильные размеры переливной емкости - в случае переливной системы. Например, не всегда учитывается изменение количества купающихся: домашний бассейн рассчитан на семью из 4-х человек, но пришло еще 10 гостей...

В случае скиммерной системы часто из экономии не ставят автодолив, а затем приходится доливать бассейн вручную.

Закладные детали под дополнительное оборудование (противоток, гейзер и т.п.) следует внести в проект заранее: появится возможность сделать бассейн более функциональным - не долбить же потом дыры в бетоне.

Для открытого бассейна определяющую роль играет место строительства: особенности участка, его геология, грунтовые воды, а затем уже особенности самого бассейна. Можно привести примеры, когда из-за проблемных грунтов строительство объекта было попросту невозможным.

На участке, куда залетает много мусора, более предпочтителен скиммерный бассейн - из-за трудностей очистки переливных решеток бассейнов с переливом.

Внутри дома выбор бассейна обусловлен размерами помещения, тем же грунтом под домом, высотой фундамента, высотой этажа бассейна, площадью зеркала воды и, соответственно, особенностями вентиляции.

При сооружении бассейна внутри дома необходимо учесть раздельные фундаменты здания и чаши бассейна, правильную организацию электро-, водоснабжения и канализации; устройство техпомещения с вентиляцией, а в помещении бассейна - грамотное осушение (или кондиционирование) воздуха.

При строительстве открытого бассейна, начиная с рытья котлована, не должно быть нагрузки на чашу бассейна со стороны фундаментов соседних построек, т.к. это разрушает и сам котлован, и соседние постройки. Бассейн не должен быть непосредственно связан с прилежащими строениями, а конструкции их эластичных или подвижных пазов должны быть автономными.

Поскольку котлован по размерам существенно превышает контуры будущего бассейна, важно учесть соседство зданий или, например, угол рытья песка (в силу его сыпучести), а также давление на грунт окружающих строений. Чтобы успешно отрыть котлован, иногда приходится вбивать буронабивные сваи (примерно через 40 см) и затем, во избежание осыпания грунта, ставить щиты.

При строительстве бассейна внутри дома рыть котлован под бассейн нужно не глубже, чем расположен фундамент дома, чтобы избежать давления на чашу бассейна со стороны фундамента дома.

Следует уделить внимание грамотной подсыпке на дно траншеи и под стенки чаши. Для этого используется только речной песок и щебень фракции 5-8 см, т.к. речной песок и щебень обладают свойствами дренажа, то есть отвода подземных вод.

При заливке бетонной подушки под дно бассейна («подбетонки»), она должна выступать примерно на 20 мм с каждого края наружу (особенно в случае высоких грунтовых вод) из-за отрицательного давления грунтовых вод на дно бассейна. Проектировщик должен учесть, что, чем больше отрицательное давление грунтовых вод, тем более подбетонка выступает наружу, в целях уравновешивания давлений. Бывали случаи, когда чашу бассейна без подбетонки выдавливало наверх на десятки сантиметров.

Схема 1. Основание бассейна:

1. Грунт; 2. Песок (15 см); 3. Щебень (10-15 см); 4. Бетон (15 см); 5. Проливка цементного раствора; 6. Рулонная гидроизоляция; 7. Армированная бетонная чаша

Для бетонной подушки под чашу бассейна (подбетонки) используется обычный бетон класса В-25. Для строительства чаши бассейна используется гидротехнический бетон класса П-4 В-25 F-200 W-4,6.

Для устройства опалубки стенки чаши бассейна армируют в двух плоскостях, а дно - в одной плоскости. В опалубку укладывается вертикальная и горизонтальная арматура. Затем монтируется внутренний ряд арматуры. Арматура перевязывается вязальной проволокой.

Для установки трубопровода и оборудования для бассейна к щитам опалубки стенок чаши крепят закладные детали - форсунки, скиммеры, прожекторы, противоток, гидромассаж. В дно бассейна устанавливаются закладные под донный слив и под устройство гейзера. Все закладные элементы устанавливаются исключительно перед залитием чаши (см. фото).

Дно и стенки бассейна заливать бетонной смесью следует, по возможности, непрерывно. При большом промежутке времени между заливкой дна и заливкой стенок чаши бассейна следует применить расширительный шнур. На нем не стоит экономить, т.к. его расширительные свойства помогают избежать «холодного шва» между слоями заливки бетонной смеси. Поверхность бетона в процессе заливки (особенно в жаркую погоду) нужно смачивать водой, и все работы проводить не более 10 дней, т.к. в противном случае прочность бетона теряется.

Бетонную смесь в области днища уплотняют поверхностными электровибраторами, в стенках - высокочастотными вибраторами и вибробулавами.

Чаша бетонного бассейна должна «выстояться» не менее 28 дней при нормальной температуре и влажности воздуха. Следует сразу уведомить заказчика о недопустимости укорачивания сроков строительства бетонной чаши и неразумности экономии на всём: на практике это приводит к несоблюдению принципов строительства бассейна, т.е. к уменьшению необходимого времени созревания бетона и применению материалов низкого качества.

После снятия опалубки поверхность дна и стен бассейна должна быть как можно более ровной, без ям и вздутий, чтобы не пришлось тратить значительные средства и время на шлифовку и шпаклевку. Особое внимание следует уделить прочности поверхности в области углов бассейна (см.рис.).

С целью достижения как можно более ровной поверхности стенок бассейна, строительные нормы Германии рекомендуют применение одноразовой деревянной опалубки - доски толщиной не менее 30 мм и влагостойкой фанеры, а бассейн при этом раскрепляется исключительно металлическими конструкциями (см.рис.).

Это весьма дорогой вариант для украинского заказчика, поэтому на практике применяются более дешевые материалы.

Все же следует настаивать на применении если и не влагостойкой фанеры, то достаточно качественной шлифованной доски. В противном случае масса бетона будет распирать опалубку и тем самым искажать наклон стенок и нарушать поверхность бортов бассейна, и это повлечет за собой значительное удорожание последующего этапа работ: выравнивание стенок (иногда под очень большим углом), нанесение сетки (иногда в два слоя), лишние слои штукатурки, применение дорогих пластификаторов и пр.

Неполадки с уже отлитой чашей случаются чаще всего из-за того, что земельные и бетонные работы заказывают у одного подрядчика, гидроизоляцию - у другого, облицовку - у третьего, оборудование не просчитывают заранее, а, значит, и не заказывают вовремя закладные детали. В результате, спросить не с кого.

Перед началом отделочных работ необходимо проверить чашу бассейна на водонепроницаемость, для чего бассейн наполняется водой и выдерживается 10 дней.

Не лишним будет удостовериться в герметичности чаши и после нанесения гидроизоляции. После слива воды следует избегать загрязнения поверхности чаши.

Следующие этапы - это работы по гидроизоляции и облицовке чаши, которые сами по себе являются темами для отдельных статей.

В заключение, еще один совет.

Несмотря на сжатые сроки, перед запуском оборудования нужно обязательно провести общие гидроиспытания системы, т.е. наполнение трубопроводов водой. Причина тому - «человеческий фактор», т.е. возможная небрежность при проведении параллельных работ: повреждение трубопроводов, забыли склеить уголок с трубой и т.п.

Однако достаточно часто заказчик делает значительную паузу между строительством самой чаши бассейна и (далее) отделочными работами и установкой оборудования. Поэтому, в целях проверки герметичности системы, используется такой прием: специальными резиновыми заглушками герметизируются входные отверстия закладных элементов, устанавливается манометр, воздух накачивается насосом под давлением в 2 атмосферы и система оставляется на сутки.