Для начала

Дом — это самая интимная часть человеческой жизни, место, где каждый из нас живет: спит, готовит и принимает пищу, отдыхает и т. п. В отличие от офисов, магазинов, театров, школ, чье назначение и ограниченные функции определяют интерьер и планировку помещений, пространство жилого помещения должно предоставлять человеку возможность для различной деятельности. Именно это требование и является исходным принципом при проектировании и обустройстве жилых домов; их архитектурно-строительные особенности соответствуют образу жизни большинства людей, а интерьер сугубо индивидуален.

Для того чтобы жилище отвечало всем представленным требованиям, то есть было функциональным, необходимо тщательно продумать его планировку, по возможности разумно организовать жилое пространство и наладить его эффективное обслуживание.

Скажем, для некоторых домашних занятий эпизодически могут использоваться зоны другого назначения. Правильно подобранные тип, количество и габариты мебели могут значительно сократить площадь стационарной зоны жилого помещения (места, постоянно занимаемого мебелью, оборудованием) и увеличить зоны личного пользования.

Нередко люди делают ремонт в квартире только потому, что решили провести перепланировку. В квартирах малой площади обычно убирают часть внутренних перегородок, объединяя двери комнаты в одну большую. Порой разделяют большое помещение на две комнаты меньшей площади. В большинстве случаев подобные преобразования оправданны, значительно улучшают условия жизни владельцев, так как помогают решить ряд проблем, связанных, к примеру, с изменениями состава семьи.

Но результаты не всегда положительны. Неудача угрожает каждому, кто, планируя серьезные преобразования, не учитывает пропорции помещения. Это не означает, что от перепланировки следует отказаться. Необходимо лишь кое-что в восприятии пространства комнаты подкорректировать, сместив, к примеру, акцент с размеров и пропорций комнаты на детали ее отделки, мебель (внимание к ним привлечет яркий цвет, необычная форма).

Другой способ — сохранить деление на зоны внутри большого помещения, использовав для этого иные средства (подиум, потолочная балка, фигурный потолок, различное цветовое решение интерьера, использование напольного покрытия разной фактуры и цвета). Ваше жилище — это не просто жилая площадь, ограниченная стенами, полом и потолком, а пространство, постоянно меняющееся, динамичное. Атмосфера помещения меняется в зависимости от времени суток, сезона, погоды, потому что его интерьер связан с внешним миром. Вид из окна и двери, с балкона и террасы столь же важен для дома, как и его внутреннее убранство (мебель, ковры, обои на стенах).

Ремонт и отделка квартиры открывают бесконечные просторы для тех, кто смел, мыслит творчески и желает придать личному пространству (дому, отдельной комнате, квартире) неповторимые выразительные черты. Если лее вы неопытны в этом вопросе, то выбирайте самый безопасный путь. Начните с нейтрального фона (белого потолка и стен, обычного пола), экспериментируйте с освещением, цветом в отделке, преобразовывайте то, что для вас легче всего изменить, не забывая об экономичности и целесообразности реформ.

Для того чтобы самому отремонтировать квартиру, надо обзавестись хотя бы самым несложным инвентарем. Необходимы: ведро для красок, кадушка или ненужное ведро для купороса, несколько жестяных или стеклянных банок для разведения красок, широкая стамеска или старый нож для очистки стен, шпатель для шпатлевки, кусок пемзы и шкурка, толстая кисть с длинной щетиной на длинной рукоятке для покрытия стен купоросом, побелки, покраски клеевой краской, но можно обойтись и мочальной кистью.

Необходимы также короткая кисть с более жесткой щетиной для покраски масляной краской и несколько тонких кистей разной толщины для отводок и мелких работ.

Перед употреблением новые кисти нужно вымочить в воде, чтобы они стали мягче и из них не выпадала щетина. Если щетина слишком длинна, кисть рекомендуется перевязать бечевкой.

Перед ремонтом нужно вынести из комнаты мелкие вещи, а крупные сдвинуть к середине, предварительно обернув каждый предмет бумагой (газетами, обоями) или тканью. Закрывать начинают снизу, чтобы последующий слой бумаги находил на предыдущий.

Бумагу с мебели снимают после того, как выметут опилки, но перед тем, как будет убран с пола последний слой бумаги.

Чтобы предохранить пол от загрязнения и порчи, его нужно застелить несколькими слоями бумаги или засыпать густым слоем древесных опилок.

 

Косметический ремонт

Итак, вы решили самостоятельно сделать косметический ремонт, но не знаете с чего начать? Рекомендуем для начала ознакомиться с рекомендациями.

Косметический ремонт – понятие условное, поскольку сложность и объем работ, которые вам предстоит выполнить, во многом зависят от первоначального качества строительства, условий эксплуатации, а также времени прошедшего с момента последнего подобного мероприятия. Сразу оговоримся, что перепланировка квартиры не входит в понятие косметического ремонта, к тому же это мероприятие требует согласования в соответствующих инстанциях, и поэтому здесь рассматриваться не будет.

Косметический ремонт можно охарактеризовать как восстановление первоначального вида квартиры. Ремонт может включать в себя:

• Побелку или покраску потолков
• Поклейку обоев
• Ремонт и окраску окон, дверей, плинтусов, и наличников
• Выравнивание и циклевку паркетных или деревянных полов, и покрытие их лаком
• Укладку линолеума
• Укладку на стену или пол керамической плитки

Ремонт, при наличии желания, времени и минимальных навыков вы можете выполнить самостоятельно, но перед началом работы вы должны четко представлять, какие из этих операций вы будете делать.

Перед началом ремонта помещение необходимо освободить от мебели. При невозможности освободить помещение совсем, сдвиньте ее в центр комнаты, обеспечив, таким образом, свободный подход к стенам, и возможность выполнения работ по побелке или покраске потолка. Мебель необходимо тщательно укрыть полиэтиленовой пленкой.

Если вы не планируете замены напольного покрытия, его тоже рекомендуется защитить. Для этого очень хорошо подойдут листы оргалита, а если такового под рукой не окажется, подойдет и обычный упаковочный картон, поверх которого укладывается толстая полиэтиленовая пленка в внахлест, а стыки проклеиваются скотчем. Данные меры предосторожности можно не применять к линолеуму, а также кафельным полам, поскольку эти виды напольных покрытий достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений.

Если не планируется циклевки паркета и замены плинтусов, их тоже необходимо защитить с помощью малярной ленты, это липкая лента на основе бумаги, легко в отличие от скотча удаляемая, и не оставляющая после удаления следов. Также малярной лентой заклеивают розетки и выключатели, предварительно сняв с них декоративные рамки, если таковые имеются.

Внимание! Перед проведением, каких либо работ с электрическими цепями, их необходимо обесточить!!!

Начало работы. Удаление старых покрытий, как и сам ремонт, начинается с потолка. В настоящее время наиболее распространено покрытие потолков воднодисперсионными красками, которые, за исключением красок на меловой основе, практически невозможно отмыть. В большинстве случаев достаточно с помощью металлического шпателя удалить отслоившееся участки, и расшить трещины, если таковые имеются.

В домах старой постройки часто в качестве потолочного покрытия использовалась побелка. В этом случае необходимо размыть ее до основания, и хотя это достаточно трудоемкая операция, делать её необходимо, поскольку остатки побелки сильно снижают качество вновь наносимых покрытий. Толстый слой побелки, необходимо намочить валиком, и когда тот пропитается водой, удалить шпателем. Если за один раз сделать это не удается, операцию повторяют. Остатки побелки смываются с потолка мокрой тряпкой.

Если в качестве покрытия использовались эмали, то перед началом работ обработайте их наждачной бумагой для улучшения сцепления со вновь наносимыми покрытиями.

Далее удаляем старые обои. Ободрав все отслоившееся части, намачиваем водой все что осталось, даем пропитаться, и снимаем шпателем. Возможно, это придется повторить несколько раз, так как часто обои наклеивают поверх старых.

Старое покрытие дверей, окон, плинтусов и наличников удаляется только в случае его потрескивания или расслоения, если покрытие ровное и без трещин, достаточно его хорошенько вымыть. Операция удаления масляной краски или алкидной эмали можно производить с помощью строительного фена, однако из- за высокой стоимости фена такой способ подходит скорее профессионалам. Более дешевый способ удаления старого слоя эмали заключается в нанесение на него специального состава называемого «смывка», и продающегося в строительных магазинах. Удаление эмали в этом случае заключается в нанесение состава на поверхность, и последующего удаления скребком размягченного под действием смывки слоя лакокрасочного покрытия.

Стоит заметить, что стоимость «смывки» достаточна, высока, а работа с ней занимает иного времени, поэтому скорей всего полное удаление эмали, например с плинтусов или наличников с последующей их шпаклевкой и покраской окажется экономически невыгодным.

Косметический ремонт вполне можно осилить самостоятельно. Но как быть, если в процессе ремонта вы «загорелись» снести все двери в квартире и место них сделать арку?  Можно попробовать самим, но лучше всего обратиться к специалистам.

 

Убираем двери

Арки для комнаты или прихожей, арки, связанные стилистически или одна-единственная арка при входе могут удачно выразить художественные предпочтения хозяев жилища. Арка в стене – удачная архитектурная находка, которая при продуманном дизайне может стать ключевой деталью оригинального интерьера ресторана или магазина. И арка для двери, и оконный вариант изделия даже в единственном экземпляре создадут особенное настроение в помещении, придадут линиям плавность и мягкость.

Деревянные межкомнатные арки украсят дверной проем, создадут ощущение тепла, уюта и гармонии. Очень часто, чтобы сохранить стилистическое единство жилища, арки в квартирах устанавливаются на все дверные проемы. Межкомнатные арки создают ощущение цельности жилого пространства. Декорированная арка в прихожей, связанная дизайнерским замыслом со всеми последующими помещениями, выглядит органичным входом в жилище. Арка в комнате - элемент естественного визуального объединения деревянной мебели любого типа. Арка в коридоре позволит осуществить необычное пространственное решение.

 

Виды арок

Межкомнатные арки делятся на несколько видов. В зависимости от вашего интерьера, вы можете остановить свой выбор на арках стиля «классика», «романтика», «модерн», а также межкомнатных арках «эллипс», «трапеция», «портал» и арках «с верхом». Каждый из видов межкомнатных арок привнесет в интерьер вашего дома уют и гармонию.

Так, например, для установки арки классического стиля нужен высокий проем, чтобы колонны не были низкими. Арки в стиле модерн - лучший вариант для узких и низких проемов. Отлично выглядит в любом проеме арки в форме эллипса. Арки в романтическом стиле чаще используют для очень широких проемов. Трапециевидные арки менее всего пользуются «успехом», так как они должны идеально вписываться в интерьер вашей квартиры.

 

Инструкция по установке

Положите одну дугу на пол, тыльной стороной вверх. Возьмите панельный лист (в случае сосновой арки это фанерный лист с поперечным расположением волокон; в других случаях это лист ДВП) и, плавно изгибая, введите его в паз дуги. Если арка с верхними декоративными замками, то панельный лист должен выходить за торцы дуги на глубину паза замка (7-8 мм) с обоих концов дуги. Если арка без верхних декоративных замков, то панельный лист не должен выходить за торцы дуг, его длина должна соответствовать длине паза дуги. Если стандартная длина панельного листа меньше длины паза, то в наборе деталей предусматривается дополнительный панельный лист для свода и панельный разделитель. В этом случае листы вводятся в паз дуги так, чтобы в центре дуги между ними оставалось расстояние равное толщине перемычки в панельном разделителе (9-10 мм).

Сделайте отметки карандашом на панельном листе, в соответствии с необходимой Вам длиной. Ширина панельного листа дана с учетом того, что лист войдет в пазы дуг на 7-8 мм с каждой стороны. Выньте панельный лист и отпилите его по длине в соответствии с замерами. Соберите арочный свод, повторив пункт 1. В случае установки двух панельных листов панельный разделитель, обрезанный по толщине стены проёма, вставляется между краями обоих листов, после их установки в паз дуги. Поднимите и закрепите струбцинами свод арки на своде проёма стены. Свод арки должен быть установлен по высоте с небольшим люфтом для возможной корректировки при окончательной установке арки. Выровняйте по горизонту торцы дуг.

 

Сборка и первичная установка колонн

Замерьте стойки с учётом высоты декоративных замков и отпилите по необходимой длине. При изготовлении набора под заказ на стойки даётся запас по длине приблизительно 5 см для того, чтобы более точно отрегулировать необходимую длину на месте установки. Подберите необходимую длину панельного листа, учитывая, что лист входит в пазы декоративных замков и панельных разделителей на 5-6 мм. Если в заказе не предусмотрены верхние декоративные замки, следует учитывать место под установку панельного разделителя между входящими в него панельными листами. Это также справедливо и в случае, когда не хватает стандартной длины панельного листа под стойки, и требуется дополнительный панельный лист и декоративный замок в виде панельного разделителя. Ширина панельного листа дана с учетом того, что лист войдет в пазы стоек на 7-8 мм с каждой стороны.

Отпилите панельный лист по длине в соответствии с замерами. Соберите колонны. Каждая из них собирается из двух стоек, панелей стоек, декоративных замков. Установите колонны вертикально под сводом. Используйте для этого уровень. Выставив и закрепив арку струбцинами, просверлите отверстия под гвозди в стойках и дугах арки. Соответствующие отметки сверлом должны появиться на стене проема (торцевые стены). Если арка не «одевается» на стену, а устанавливается в проём, имеющий прямые стены (например, в коридоре), то для крепления арки между её наличниками должны предусматриваться бруски, прикреплённые к стенам шурупами-саморезами. Сделайте отметки карандашом на стене по контуру арки для её окончательной установки. Разберите арку, сняв свод и колонны.

Окончательная установка арки

Просверлите отверстия в стене под деревянные пробки в отмеченных сверлом местах. Забейте деревянные пробки. Соберите арку, закрепив декоративные замки с помощью клея (ПВА) к ее своду и колоннам. Выставив арку в соответствии с отметками на стене, забейте гвозди с потайными головками и утопите их в древесине. Зашпаклюйте углубления под гвозди, щели на стыках, обнаруженные дефекты. Используйте соответствующие шпаклёвки по дереву. После высыхания шпаклёвки, зашкурьте обработанные места.

 

Покрытие арки лаком

Загрунтуйте арку нитролаком. Снимите шкуркой все застывшие в лаке ворсинки. Повторно покройте арку слоем соответствующего лака. Если у вас возникли трудности при установке арки, рекомендуем вызвать опытного мастера-установщика.

 

Трубы на аутсерсинг

Также не рекомендуем вам самостоятельно заниматься заменой инженерных коммуникаций. Коммуникации - это те системы, которые обслуживают дом и делают его комфортным, удобным, обеспечивают надлежащий уровень жизни всех жильцов. К ним относятся отопление, электроснабжение, канализация, вентиляция, водоснабжение, линии связи. Сегодня нам трудно представить, что еще совсем недавно наши дома отапливались печами на дровах или угле, освещались газовыми светильниками, а то и вовсе свечами и т. п. Неисправности и повреждения в работе коммуникаций нарушают ритм вашей жизни, раздражают, влекут за собой массу неудобств, а серьезные нарушения представляют реальную угрозу для жизни.

Обычно замену одной или нескольких систем проводят параллельно с другими крупномасштабными внутренними преобразованиями, например заодно с перепланировкой или капитальным ремонтом. Работы по реорганизации коммуникаций следует проводить в самом начале переустройства, они также различаются по степени сложности и стоимости, в большинстве случаев для их реализации необходима помощь специалистов. Сбой в работе той или иной системы должен быть срочно устранен, потому замена коммуникаций может послужить поводом для ремонта квартиры.

 

Ступени модернизации систем водоснабжения

В современном городском жилище количество приборов-водопотребителей достаточно велико. Привычные, традиционные - это ванна, раковина, унитаз, стиральная машина и мойка на кухне. Сравнительно недавно вошли в наш быт гидромассажная ванна, душевая кабина, посудомоечная машина, накопительный (бойлер) или проточный водонагреватель, а также фильтр очистки питьевой воды (например, работающий по принципу обратного осмоса). Рост числа «новобранцев» влечет за собой изменение требований к проектированию и монтажу систем водоснабжения.

В первую очередь необходимо позаботиться об исключении перепадов давления в различных точках водопотребления. Имеется в виду вот что: когда вы моетесь в ванне, а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обдает «кипятком». Это результат падения давления холодной воды в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшение расхода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, следует увеличить диаметр подводящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему, где на каждую точку водопотребления закладывается отдельная труба. Без этого продолжительная качественная работа сантехприборов невозможна.

Сегодня разводка чаще всего выполняется металлопластиковыми трубами, хорошо зарекомендовавшими себя при разных условиях эксплуатации. Их можно смонтировать открыто, а можно замуровать в стены или стяжку. Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрезком (без соединений) от точки водозабора (коллектора) до точки водопотребления (сантехприбора).

Стабильная работа современных сантехнических приборов и бытовой техники невозможна без регулировки напора воды и обеспечения ее очистки от механических загрязнений. Для этих целей применяют запорную арматуру, фильтры грубой очистки и редукторы давления. Редукторы давления позволяют не только уберечь дорогостоящую сантехнику от гидроударов и повышенного давления, но и установить одинаковое давление в холодной и горячей квартирных магистралях. Редукторы располагают после фильтров грубой очистки. Как правило, изначальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6-7 атм. Оптимальные для работы сантехники показатели выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховичка или винта, имеющегося в корпусе редуктора. Некоторые редукторы устанавливаются в один корпус с фильтром.

В случае, когда давление в сети мало, можно рекомендовать монтаж на вводе в квартиру повышающего насоса. Но учтите, что установка насоса требует обязательного согласования в соответствующих инстанциях.

Правильная работа канализационных линий не требует использования дополнительного оборудования. Однако надо помнить, что трубы, отводящие стоки, необходимо укладывать с уклоном (1,5-4%) в сторону стояка. При достаточно длинной трубе это может вызвать трудности, ведь незаметно ее не проведешь и под стяжкой не спрячешь. Очень сложно создать отступ на канализационном стояке (его местный излом). Такая мера иногда требуется, чтобы «втиснуть» какой-нибудь прибор в сантехнический короб. Недопустимо, чтобы какие-либо участки отступа получились горизонтальными. При этом велика опасность засора стояка в вашей квартире и срыва гидравлических затворов приборов у нижних соседей. В итоге судебная тяжба и тройные расходы вам обеспечены.

И, наконец, отметим, что для монтажа сантехнических приборов все чаще стали применяться специальные каркасные конструкции с необходимыми фитингами (вслед за иностранными продавцами отечественные специалисты стали называть их инсталляциями). Эти устройства ускоряют монтаж, гарантируют качество работы систем, но главное - дают возможность размещать приборы не только на стенах или в непосредственной близости от них, но и в любом другом месте. А в результате планировку ванной комнаты и туалета удается сделать необычной.

 

Секреты правильного выбора

Конечно, при сантехработах желательно использовать продукцию известных фирм-производителей. Непрофессионалу трудно сориентироваться в огромном количестве труб и предметов оборудования, представленных на российском рынке (особенно если учесть, что предлагается великое множество подделок). Чтобы не купить кота в мешке, необходимо знать хотя бы некоторые параметры нужных вам изделий.

Давление в квартирных стояках холодного и горячего водоснабжения может достигать 10 атм при температуре 70-80С (обычно эти цифры меньше). Так что все оборудование должно быть рассчитано на параметры, характерные для сети вашего дома (уточнить их можно в РЭУ). Попросите у продавца сертификат качества продукции. Поинтересуйтесь, на какое рабочее давление и какую рабочую температуру рассчитаны шаровой кран, редуктор давления, трубы, фитинги. В целях унификации и во избежание ошибок при монтаже для холодной и горячей магистралей лучше купить одинаковое оборудование (хотя, приобретая устройства в расчете на разные температуры, можно добиться экономии до 10%).

В большинстве случаев металлопластиковые трубы рассчитаны на рабочую температуру 95С при давлении 10 атм и являются универсальными, то есть могут применяться как для холодного и горячего водоснабжения, так и для отопления. Но некоторые фирмы выпускают трубы отдельно для каждой области применения. Эти изделия различаются по цвету. При покупке такой трубы вы должны знать, для какой цели собираетесь ее использовать.